Антикор своими руками, как сделать и обработать им авто?

Антикор – защитное средство против образования ржавчины. Ранее мы уже писали о важности использования антикоррозийных покрытий, теперь же коснёмся этой темы более детально.

Перед нанесением антикоррозийных составов обязательно нужно удалить ржавчину с любой металлической поверхности, подвергающейся обработке. Обычно антикоррозийный состав используют для предохранения образования ржавчины на автомобиле.

В целях экономии можно изготовить антикор своими руками, а можно приобрести готовый в автосервисе. В домашних условиях средство эффективно, но его приготовление занимает немало времени. При работе с самостоятельно произведенным антикором следует придерживаться правил техники безопасности и инструкции по обработке авто от коррозии, а о выборе готового антикора мы расскажем немного ниже.

Виды и особенности антикора

Антикорозийка для авто может быть изготовлена из агрессивного химического состава, способного повредить лакокрасочное покрытие автомобиля. В зависимости от этого нужно подбирать компоненты раствора таким образом, чтобы они безопасно устранили коррозийный налет, не повредив покрытие.

Антикор наносят на колесные арки, днище авто, места сварки, крышку багажника. В каждом составе антикора присутствуют частицы, обеспечивающие хорошую адгезию. Защитный слой покрывает металл и оберегает его от воздействия перепадов температур:

1. Днище авто обрабатывают водоотталкивающим составом, поскольку в этих местах образуется конденсация.
2. В местах сварочных швов и петель наносят антикор с особенно выраженными механически устойчивыми свойствами. Поскольку эти участки наиболее подвержены эксплуатации, они быстро изнашиваются. Вдобавок к защитному составу можно добавить антигравий, который будет служить надежным щитом от камней и мелкой грязи. Нанесение антигравия своими руками достаточно простое занятие.

Каким антикором лучше обработать машину?В качестве антикоррозийных компонентов обычно применяют битум и воск. Такая основа идеально сочетается с цинком, бронзой, различными типами замедлителей ржавчины и укрепителей материала. Существуют антикоры на основе парафина и полимеров с добавлением каучука, эбонита, силикона и даже пластика.

особенность антикора – возможность неограниченного нанесения состава на любые детали авто. Аналогичный принцип действует при покраске и полировке автомобиля. Все зависит от того, насколько автовладелец бережливо относится к машине. Если грамотно наносить средство на все элементы, не будет заметно и следа ржавчины.

Выбор антикора для авто

Антикор аэрозольный считается самым неэффективным средством против образования ржавчины. Его применение лишь в незначительной степени укрепит металлическое покрытие. Антикор в баллончиках используется для мелких ржавых пятен.

Чтобы автомобиль был надежно защищен от окисления, необходимо подбирать составы для конкретных деталей: внутренних или внешних. К примеру, для обработки скрытых полостей подбирается антикор, который хорошо отталкивает влагу и пропускает воздух.

Внешняя поверхность должна быть покрыта защитным средством, устойчивым к механическому воздействию: ударам мелких камней, песка и грязи. Если состав приобретен у производителя, то важно проконтролировать наличие номера стандарта, партии, срока и условий хранения, инструкции по безопасной работе.

В видео ниже представлен обзор антикоров и достаточно подробно рассказано о том, как выбрать антикор под ваши цели и не переплатить.

Обработка автомобиля от ржавчины осуществляется в специализированных автосервисах, но в домашних условиях это тоже возможно. На станции техобслуживания имеются все необходимые инструменты и компоненты для качественного изготовления и нанесения антикора.

посреди бутыль с антикоррозийным материалом

Перед тем как сделать антикоррозийную обработку автомобиля самому, необходимо подготовить инструменты и составы для защитной смеси:

• «Кордон» – вибропоглощающая масса, необходимая для обработки авто от ржавчины.
• «Body-950» – 400 мл шумоизоляционного раствора вполне достаточно.
• Антикор «Мовиль-НН» – 2,7 л.
• Обезжириватель (ацетон или Уайт-спирит).
• Сало пушечное коричневого цвета.
• Любое защитное средство, устойчивое к механическим повреждениям.
• Клей-герметик или любой аналогичный материал для заполнения трещин в металлических конструкциях.
• Пластилин – 2 упаковки.

Эти ингредиенты уходят на создание самодельного антикора, но для рабочего процесса понадобятся также разные кисточки, дрель, салфетки, распылитель, отвертки (для удаления особенно стойкой ржавчины), защитные перчатки. Распылитель для антикора своими руками может навредить коже рук, поэтому важно обеспечить их надежную защиту.

Подготовка авто к антикору

Подготовительные работы включают в себя следующие пункты:

1. Снятие утеплителей, шумоизоляционных материалов, чтобы они не мешали обработке.
2. Демонтаж дворников.
3. Полная очистка багажника.
4. Защита салона авто от антикора: на кресла и педаль необходимо надеть плотные чехлы, через которые жидкое скользкое вещество не сможет проникнуть.

После этих работ автомобиль нужно тщательно вымыть теплой водой. Чем чище будет машина, тем лучше пройдет обработка антикором. Мыть следует напором, направляя струю воды на особенно загрязненные места. Затем мыльным раствором промыть всю поверхность авто, в том числе сложнодоступные места.

преобразователь ржавчины

В завершении нужно хорошо прополоснуть машину. Обработку нужно начинать только после полного высыхания авто, не раньше. Все дренажные отверстия должны быть идеально чистыми.

Чтобы обеспечить доступ к внутренним полостям автомобиля, необходимо воспользоваться дрелью. Диаметр сверла – 13,5 мм.

«Желательно проделывать отверстия в кузове там, где уже есть технологические, и только на однослойном листе. В местах с коррозией сверление нежелательно».

Антикор: изготовление и нанесение

Как делать антикоррозийную обработку?С чистой машины нужно снять колеса и арочную пластиковую защиту, а уже затем приступать к нанесению нескольких слоев будущего антикоррозийного покрытия:

• Подколесную область необходимо обработать обезжиривателем, а затем – шумоизоляционным составом. Достаточно 3-4 слоев с межслойным интервалом, главное – соблюдать полное высыхание предыдущего шумоизолятора.
• Теперь нужно смешать пушечное сало, пластилин и «Кордон» в металлическом контейнере. Смесь необходимо подогреть на водяной бане – поместить в емкость с кипящей водой. Как только состав почернеет, необходимо выключить огонь. Полученную смесь нужно наносить при помощи кисточки на днище авто. Слой должен быть толстым.
• Антикором «Мовиль-НН» нужно обработать все винты тех деталей, которые были сняты. Монтировать их на место можно только по истечению 3-х часов с момента промазывания днища авто.

Полезные советы

Чтобы обработка антикором своими рукамипрошла успешно, нужно соблюсти несколько важных правил:

• подготовка к обработке – такая же важная часть, как и нанесение антикора;
• в состав защитной смеси должны входить только профессиональные средства и вышеуказанные ингредиенты, нежелательно применять компоненты по навету знакомых;
• условия при обработке должны совпадать с тем режимом, который обычно устанавливается в автосервисах.

Обработка внутренних полостей

Как обработать машину антикором? Для этих целей понадобится антикоррозийное средство и пульверизатор с гибкой насадкой. Носик распылителя следует ввести вглубь полости до упора. Вытягивая устройство обратно, нужно, не прекращая, распылять защитный состав.

Чем жиже антикор, тем чаще следует его распылять. Если из отверстия начнут просачиваться капли антикора, значит, работа проведена успешно. При отсутствии такого явления, нужно прочистить полость металлической насадкой, а затем вновь повторить процедуру.

Полезные советы:

• при отсутствии технологических отверстий необходимо сделать их самостоятельно, но очень грамотно и в минимальном количестве;
• при наличии в автомобиле большого количества механических устройств, электроприводов, желательно снять обшивку полностью;
• если обработка осуществляется во внутренних полостях двери, нужно распылять материал, не снимая обивку;

Антикор по днищу и аркам автомобиля

При обработке капота и моторного отсека следует прикрыть генератор и радиатор, иначе попавший на них скользкий антикор вызовет нагревание двигателя. Антикор днища автомобиля своими руками нужно нанести на крышку капота и сварочные швы.

приготовление антикором своими руками

В багажнике важно не пропустить скрытые швы. Здесь можно экспериментировать с различными насадками, чтобы лучше всего произвести прочистку заржавевших деталей. На дно багажника и задние стенки фонарей следует нанести тонкий слой антикора для предотвращения образования ржавчины между контактами. Обработка арок автомобиля своими руками и днища проходит следующим образом:

Сначала необходимо снять подкрылки. Затем на днище гибкой насадкой обработать:

• пороги;
• поперечины;
• усилители;
• проушины, внутри передней подвески, рычагов;
• пружины подвески;
• сварочные швы;
• крепежные соединения, детали;
• опоры шаровые;
• внутреннюю часть отбортовки;
• поверхность днища.

Чтобы материал расходовался экономно, можно слегка повысить температуру антикора до 30 градусов.

Обработка антикором салона авто

Работы внутри машины можно проводить только после того, как все посторонние предметы будут изъяты, а сиденья надежно прикрыты. Участки фиксации поперечин сидений нужно обработать с внутренней и внешней сторон.

Первое – через технологические отверстия, второе – через сварочные швы. Дверной проем тоже подвержен окислению, поэтому наносить антикор нужно на нижние швы и уплотнители. Для этого необходимо демонтировать надпорожник.

На его месте останутся технологические отверстия, ведущие к внутренним деталям авто. Точно так же нужно вставить краскопульт до упора и распылять антикор. Работая с внутренними полостями, важно не преувеличить количество раствора, иначе он может попасть внутрь и испачкать весь салон авто.

Антикор автомобиля своими руками – жидкость вязкая, жирная и к тому же, трудно отмываемая. Попав на педали, она будет нарушать сцепление стопы и поверхности устройства.

Обработка дверей

Внутренние полости дверей необходимо обработать антикором. Электрическим контактам это не принесет вреда. Единственное, при неаккуратном введении насадки внутрь технологических отверстий, можно задеть важные элементы и повредить их.

Распылитель нужно вставлять медленно, не задевая конструктивные детали: сервоприводы, проводка, аудиосистемы. В случае, когда во внутренней полости двери расположено много механизмов, можно провести обработку при помощи короткой насадки в нижней части двери. Несколько правил при работе с антикором в двери автомобиля:

1. Обеспечение доступа через 2 отверстия: рядом с наружной панелью (над замком) и внизу торца 5 см от крайнего уровня.
2. При помощи длинной насадки необходимо обработать сварочный шов под оконным проемом.
3. При помощи короткой насадки нужно распылить материал на задний торец двери, замок и внутренние швы.
4. Если антикор наносится на крупногабаритные машины, типа пикап, фургон, то следует сделать отверстие в середине торца. Если внутренние полости глубокие и удалены от конца насадки более чем на 15 см, то необходимо вставить другую насадку большей длины. Дело в том, что масляные капли антикора дальше 15 см не проходят, но оседает опыл, который не так эффективен чем крупные капли;
5. Давление материала в краскопульте при обработке внутренних полостей дверей должно быть не меньше 60 атм., воздуха – 7 атм.

Антикор: эффективность или безрезультатность

Все зависит от качества используемых компонентов, соблюдения правил распыления и работы с ремонтным оборудованием, состояния автомобиля и условий его эксплуатации. При нарушении целостности покрытия машины, лучше сразу начать реставрацию, чтобы избежать окисления металла.

Любое антикоррозийное средство служит не более 3-х лет, однако даже спустя несколько месяцев после обработки могут появиться «рыжие» пятна. В основном причина их распространения – неприятные погодные условия и высокая влажность воздуха.

В жаркий сезон антикоры на основе воска лучше не использоваться, поскольку при высоких температурах он начинает таять и растекаться по автомобилю. Совершенно противоположно ведут себя составы на основе битума, не выдерживающие резкие морозы.

Чтобы обработка антикором оказалась действительно эффективной, нужно не пропустить внешние операции:

• Используя специальную насадку со сгибом в 45 градусов нужно пройтись по эмблемам, уплотнителям, зеркалам, ручкам и замкам.

По завершению ремонтных работ необходимо очистить загрязнившиеся разводами стекла авто, монтировать обратно дворники, снять защитные чехлы и насадки с педалей, промыть ручки, замки по всей машине.

Если надпорожник загрязнен, его необходимо хорошо протереть. Остаточные работы – проверка чистоты салона автомобиля – немаловажный процесс, поскольку излишки антикора на поверхности педалей, рычагов, дверных ручек могут привести к серьезным последствиям.

Желательно использовать автомобильный шампунь для удаления жировых пятен, а после помывки хорошо сполоснуть машину. После обработки автомобиль нужно постоянно проверять на образование новой ржавчины, чтобы вовремя удалить незначительные коррозийные пятна.

по работе с антикором

1. Антикоррозийная обработка днища:

2. Антикоррозийная обработка автомобиля (две части):

Антикор своими руками — как сделать антикоррозийную обработку

Кузов и днище — основная физическая платформа автомобиля. Все чаще производители выпускают авто в укрепленных каркасах, обрабатывая их стекловолокном или полимерами. Так происходит не со всеми машинами. Некоторые экземпляры изготавливают из обычного металла, подверженного окислению. 

Ржавчина быстро разрастается и может “сожрать” за несколько месяцев детали авто, в результате чего страдают подвеска, ходовая и другие элементы. Регулярная диагностика в проверенной СТО — профилактика серьезных проблем. 

Узнайте стоимость антикоррозийной обработки онлайн за 3 минутыНе тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!Получить цены

Обработка днища: как сделать своими руками 

При работе с этой частью кузова необходимо использовать дополнительное водоотталкивающее средство, которое позволит избежать образования конденсата. Если нужно обеспечить дополнительную прочность сварочных швов, используют специальный укрепляющий состав. В дополнение к перечисленным выше слоям рекомендуем добавить “антигравийку”, которая защитит эту кузовную составляющую от грязи и камней.   

Выполнить такой “антикор” своими руками возможно, но лучше доверить эту работу специалистам автосервиса: данный участок требует особенного внимания из-за более интенсивного износа.

Какой “антикор” лучше?

Рынок представлен множеством вариантов проф. средств, что делает «домашние» аналоги излишними.

Точного ответа на этот вопрос нет. Автомобильные форумы изобилуют спорами на эту тему. Рынок предлагает бессчетное число вариантов средств против ржавчины. Они бывают следующих видов:

• ПВХ (основа — каучук, долго служит, достаточно дорогой);
• битумные мастики (смолы, сильные “консервирующие” свойства);
• масляные жидкости (хороши для заполнения микротрещин);
• “жидкий” пластик (используется как допзащита, плохая механическая устойчивость — подходит для труднодоступных и скрытых мест внутри салона);
• парафиновые составы (быстро сохнут, пластичны, стойки к перепадам температур).

Большая часть описанных выше материалов подходит для профессиональной работы.

Для антикоррозийной обработки своими руками часто применяют битум, который доступен по цене и прост в использовании.

Вам понадобятся “пушечное сало”, обычный пластилин, шумоизолятор, средство для механической защиты, смесь против вибраций, растворитель и герметики для закупорки трещин. В сети много “народных рецептов” антикоров — мы рекомендуем пользоваться профессиональными продуктами.

Обработка днища автомобиля своими руками начинается с подготовки авто. Алгоритм действий такой:

• диагностируют слабые или поврежденные места;
• тщательно моют машину (лучше в автомойке);
• сушат авто;
• демонтируют салон (обшивку, сидения и пр.);
• убирают пластиковые запчасти (в том числе подкрылки);
• щеткой и специальным средством обрабатывают проблемные зоны (в особенно сложных ситуациях используют “болгарку” и шлифовальную машинку);
• участки, пораженные коррозией, покрывают преобразователем (с цинком);
• смывают все нанесенные составы и сушат авто.

Где сделать антикор

Рабочее пространство должно быть чистым и правильно вентилируемым.

Делать его самому или отдать в автосервис — все зависит от расположения поврежденного места и степени запущенности ситуации. После подготовки, о которой мы писали выше, вы можете сделать антикоррозийную обработку автомобиля своими руками.

Для этого:

• Снимают шумоизоляцию и утеплители;
• Демонтируют колеса;
• При работе “изнутри” закрывают приборную панель и кресла защитными чехлами;
• После мойки и просушки авто “проходят” по поврежденным поверхностям резиновой шлифовкой или “наждачкой”, чтобы убрать ржавчину;
• Обезжиривают область под колесами, наносят “шумоизолят”;
• Смешивают поглощающее вибрации средство, пушсало, пластилин и греют их, пока раствор не почернеет (лучше на водяной бане);
• Получившийся состав наносят при помощи кисточки;
• Винты демонтированных запчастей покрывают защитным материалом и дают ему 4 часа для полного высыхания;
• Собирают все обратно.

Обработка днища автомобиля от коррозии своими руками возможна. Используя мастику (самый простой способ), имейте в виду — она может треснуть при температурных перепадах (теряет пластичность — критично в холодное время года). Выбирайте продукты проверенных производителей с добавлением резины, обязательно просматривая ее технические характеристики (на упаковке должен быть указан температурный предел). Если штатный герметик поврежден, сначала наносите эпоксидный грунт, а только потом защитный состав.

Где сделать антикоррозийную обработку автомобиля

В случае с новой машиной предпочтение всегда лучше отдавать профессиональным техцентрам, так как чаще всего этого требуют условия гарантии. В других случаях решайте сами. Ниже приведены преимущества обращения в хорошую СТО:

• качественный и эффективный результат;
• профоборудование;
• гарантия на работу (обращайтесь в техцентры, предоставляющие такую услугу);
• экономия времени автовладельца.

При покупке нового авто лучше сделать “антикоррозийку” на месте. В этом случае у вас долго не будет болеть голова по поводу окисления кузова. Если вы приобрели б/у машину, отвезите ее в автосервис на комплексную диагностику. 

Антикор для днища автомобиля: какой лучше?

Бывают вещества на основе воска, битума, масла, парафина и каучука.

Здесь мы упомянем несколько известных марок, которые есть на рынке. 

По сочетанию “цена/качество” один из лучших вариантов — резинобитумное средство Liqui Moly. В него входят: растворитель, ингибитор, битумы и синтетические масла. После застывания образует защитную пленку.

Mercasol считается долговечным — производитель дает гарантию защиты металла до восьми лет (если соблюдена технология нанесения). Состав для днища автомобиля дополнительно содержит воск.

Антикор Hoba — один из самых адгезивных вариантов. Выпускается в аэрозольных баллончиках, поэтому хорош для самостоятельной работы. В него входят: ингибитор коррозии, стабилизатор и армирующий наполнитель. Подходит для работы с участками, пораженными ржавчиной.  

Чтобы найти подходящую автомастерскую, воспользуйтесь агрегатором Uremont.com.

Основываясь на отзывах пользователей, вы сможете сделать взвешенный выбор. Для поиска удобных адресов смотрите интерактивную карту с обозначением партнерских техцентров. В онлайн-бланке заявки можно оформить запрос на проведение работ, указав все технические параметры авто и подробно описав проблему.

Антикоррозийная обработка кузова своими руками, секреты и хитрости (фото и видео)

Добрый день. Тема сегодняшней статьи — антикоррозийная обработка кузова своими руками, в статье вы найдете рекомендации по антикоррозийной обработке скрытых полостей и максимально долгому сохранению лакокрасочного покрытия, для предотвращения наружной коррозии.

Антикоррозийная обработка скрытых полостей кузова

Гниение небитого автомобиля, всегда, начинается со скрытых полостей кузова. В них набивается пыль грязь, все это смачивается водой и получается благоприятная среда для коррозии.

Поэтому, прежде чем выбирать антикоррозийный состав, необходимо промыть и просушить скрытые полости. Делается это вот так:

После этого у вас есть вилка из 3х вариантов с примерно одной эффективностью, но разными трудозатратами:

1. Проливать полости отработкой при каждой смене масла.

Вариант вполне себе отличный, и если делать своими руками – бесплатный! И вариант довольно трудозатрантый так как вскрывать крышки и заливать масло придется 2-4 раза за год! Это много! Но при регулярной обработке автомобиль не будет ржаветь так как масляная пленка на металле перекрывает к нему доступ воды и воздуха, соответственно, даже начавшаяся коррозия замедляется.

Из недостатков – отработанное масло содержит вредные вещества, и они, испаряясь, могут оказать негативное влияние на здоровье водителя и пассажиров. Но во времена СССР многие автомобили проливали отработкой и ничего страшного не случалось…. Отличной альтернативой отработке является сырая НЕФТЬ. Да в ней много серы и примесей, но смыть её практически невозможно.

1. Дешевые отечественные средства типа «Мовиль»

Мовиль – смесь литола, моторного масла, олифы, керосина и ингибиторов коррозии. Принцип действия точно такой же как у отработки – ограничить доступ воды и воздуха к металлу кузова. В отличии от отработки стоит дороже, но обновлять его нужно реже – одного раза в год будет вполне достаточно.

Но важно понимать что принципиально, мовиль от отработки ничем не отличается, он точно так же сохнет, содержит вредные вещества и если пропустить повторение обработки – трескается и перестает действовать.

1. Дорогие импортные антикоррозийные составы.

Друзья – все антикоррозийные средства работают одинаково – ограничивают металл кузова от воздействия влаги и воздуха. То, что производители уверяют, что в составе их продукта есть цинк или медь или оно восстанавливает ржавчину – это гнусная лож…. Никто бы тогда не переваривал пороги, и не заваривал бы дырки, все бы мазали антикоррозийные составы и восстанавливали поврежденный метал. Принципиально дорогие антикоррозийные средства отличаются от дешевых только тем, что их надо реже обновлять, но при их большей цене и, помня про, то, что в среднем автомобиль держат 3 года,  дообработка дорогими антикоррозийными составами лишена смысла.

Неработающие методы защиты скрытых полостей от коррозии

В интернете часто встречаются видео, где автолюбители топят пушечное сало и задувают его в скрытые полости. Коллеги, я остерегаю вас это делать, так как оно довольно плохо растекается и в итоге – под пушсалом не сгниет, а рядом, куда оно не попало, коррозия сделает свое ржавое дело…. Но пушсало является отличным антикором для днища, поверх мастики.

Самостоятельная антикоррозийная обработка порогов

Про антикоррозийную обработку порогов, у нас на сайте есть отдельная статья, поэтому нет смысла повторяться, но кратко:

Порог внутри полый (крытая полость), поэтому промываем и наносим антикоррозийный состав. Снаружи порог подвергается пескоструйной обработке из-под колес автомобиля и соответственно, при повреждении покрытия ржавеет. Важно периодически восстанавливать лакокрасочное покрытие порогов, и про это у нас на сайте тоже есть статьи  (как покрасить пороги антигравием и как самостоятельно покрасить пороги)

Антикоррозийная обработка днища

С завода, на современных автомобилях, днище покрывают грунтом, а на него наносят полиуретановый герметик и иногда красят, этот же герметик наносят в колесные арки. В целом данное покрытие надежно служит и отлично защищает кузов от ржавчины, до того момента как треснет или обдерется камнями.

В «колхозном ремонте» в большинстве случаев используется битумная мастика. Ничего плохого в этом нет, она защищает днище от коррозии довольно хорошо, но до того момента пока не треснет, а трескается она первой зимой в морозы, когда кузов играет на неровностях, а мастика перестает быть пластичной. Поэтому если вы вносите битумную мастику и надеетесь, что она защитит кузов от коррозии при круглогодичной эксплуатации, вы ошибаетесь!

Лучшая версия битумной мастики – резинобитумная мастика. В отличие от битума, эта мастика остается пластичной при температуре до минус 10-30 градусов в зависимости от состава и производителя поэтому, если у вас поврежден заводской герметик, оптимально покрывать поврежденные места, сначала эпоксидным грунтом, а потом резинобитумной мастикой.

Если у вас не поврежден заводской герметик и вы хотите улучшить антикоррозийную обработку днища, отличный вариант для самостоятельной обработки – пушечное сало.

Схема нанесения его своими руками проста – топим пушсало на плитке до жидкого состояния и мажем кисточкой.

Если вы нанесете пушсало на битумную мастику, вас ждет разочарование – пушсало может её поднять! Но если нанести пушсало поверх полиуретанового герметика или краски или грунта – вы обеспечите отличную антикоррозийную обработку.

Сохранение лакокрасочного покрытия

С течением времени кузов неизбежно повреждается. Из-за сколов, глубоких царапин, возможны, повреждения краски до металла. В этом случае возможны 2 варианта.

Ржавчина идет наружу и в целом, это некрасиво, но не фатально. Если подкрасить такой скол кисточкой, или спец. маркером, с большой долей вероятностью, ржавчина остановится.

Все гораздо хуже, если рядом со сколом надуется жучек:

Жука надо убирать как можно быстрее, так как под поднятой краской образуется посость в которую попадает вода и делает свое дело. Про то как убирать жуков, у нас на сайте уже есть статья, и не будем повторяться. Их обязательно надо вскрывать, обдирать до металла, грунтовать и подкрашивать.

Заключение

Время жизни автомобиля, во многом определяется сохранностью его кузова, соответственно, если вы сохраните кузов автомобиля максимально долго, вы сможете продать автомобиль максимально быстро и максимально дорого.

На этом у меня сегодня все, если у вас остались вопросы про то, как осуществляется антикоррозийная обработка кузова своими руками, или если вы хотите дополнить статью, пишите комментарии.

Антикор для авто: как просто сделать своими руками

Здравствуйте! Учитывая нынешний влажный климат, а также активное использование песка, соли и прочих реагентов на дорогах, сегодня решим обсудить с вами антикор для авто.

Многие спорят относительно того, какой лучше, и что лучше купить. Другие размышляют над тем, чтобы заказать услугу в мастерской или сделать все своими руками. Ведь все средства и материалы можно приобрести в ближайшем магазине, тщательно подготовить и обработать поверхности днища.

Именно дно кузова в это время страдает сильнее всегда. Изначально с завода предусмотрена антикоррозийная обработка автомобиля, но ее зачастую хватает ровно на срок действия гарантии. Затем эффективность падает, владельцу машины приходится искать сервис, где уже за деньги антикор обновят, либо думать над тем, как сделать все своими руками.

Что использовать

РФ, Украина, Беларусь и другие страны СНГ характеризуются примерно одинаковым климатом и идентичными проблемами с появлением коррозии на кузове авто. Потому подобные неприятности вы встретите везде, посетив такие города как Киев, Спб, Москва, Омск, Алматы, Волгоград и пр.

Читая отзывы автомобилистов, я пока так и не пришел к окончательному выводу касательно того, какой лучше антикор использовать и какой состав лучший. Ведь на рынке предлагается спрей в баллончиках, разные мастики, жидкости и многое другое. Потому предлагаю изучить для начала разновидности средств.

• Битумные мастики. Битумный состав включает в себя синтетические и битумные смолы. Они отлично консервируют и защищают металл;
• ПВХ составы на каучуковой основе. Хороший, но дорогой вариант покрытия, применяемый в основном на заводах. Долговечный и эффективный;
• Жидкий пластик. Это преимущественно средство для дополнительной защиты. Покрытие не обладает нужной механической устойчивостью. Подходит для труднодоступных мест внутри салона;
• Масляные средства. Превосходно заполняют микротрещины и остаются в жидком агрегатном состоянии;
• Парафиновые антикоры. Быстро сохнет, но сохраняет хорошую пластичность, не боится температурных перепадов.

Но все эти средства подразумевают применение особой технологии нанесения. Исключением можно считать битумные мастики, которые довольно часто применяются при самостоятельной обработке авто с пробегом. Цена приемлемая, да и пользоваться не сложно.

Самостоятельная обработка

Но нас все же интересует вопрос самостоятельного создания антикора и обработки автомобиля.

Если вы хотите сделать работу своими руками, но у вас есть знакомый частный мастер, советую проконсультироваться с ним. Он подскажет, как лучше действовать конкретно в вашей ситуации.

Для самостоятельной обработки машины можно взять:

• качественный шумоизолятор типа Body 950;
• средство для обработки днища, защищающее от механических повреждений;
• антикоррозийный вибропоглощающий состав типа Кордон;
• антикор Мовиль НН или его аналог;
• обычный пластилин в количестве 2 упаковок;
• растворитель (Уайт Спирит или Сольвент) для обезжиривания;
• пушечное сало;
• герметики для обработки трещин в металле при их наличии.

Суммарно бюджет на самостоятельную антикоррозийную обработку составит около 1000 рублей. Это значительно меньше, чем вы потратите на оплату услуг и материалов при обращении в автосервис.

Подготовка автомобиля

Все начинается с подготовки самого транспортного средства к последующей антикоррозийной обработке.

Уровень покрытия машины ржавчиной бывает самым разнообразным. Некоторые просто делают процедуру ради профилактики, пока признаки коррозии еще не проявились.

Суть подготовки сводится к выполнению следующих действий:

• Определите слабые и возможно поврежденные места, которые подлежат обработке;
• Тщательно вымойте машину, воспользовавшись услугами автомойки;
• Просушите автомобиль;
• Разберите салон, уберите сиденья, обшивку и прочие элементы, если собираетесь применять антикор внутри;
• Снимите пластиковые элементы, подкрылки и прочие компоненты, закрывающие доступ к металлу кузова;
• Вооружитесь ершиками и средствами против ржавчины, постепенно обрабатывая проблемные участки;
• Если нужно, используйте болгарку, шлифовальную машинку и другие инструменты для удаления следов коррозии;
• Места, пораженные ржавчиной, после ее удаления покройте преобразователями ржавчины. Лучше брать вещества на основе цинка;
• После обработки остатки преобразователей обязательно смойте и просушите поверхности.

Для обработки элементов салона советую использовать именно профессиональные готовые смеси. Они реализуются в виде жидкостей, спреев и в прочих агрегатных состояниях. Почитайте отзывы, посоветуйтесь с владельцами такой же машины, как у вас.

Обработка днища

Освобожденные от пластика и арок поверхности с наружной части кузова нужно также правильно обработать в нужной последовательности.

Тут стоит придерживаться нескольких правил, если собираетесь применять самодельный антикор.

• Начните с тщательного обезжиривания. Если выбирать между Уайт Спиритом и Сольвентом, я бы предпочел последний. Уже очищенный металл покройте слоем этого вещества;
• Далее идет очередь Body 950 или его аналог такого же качества. Сам Боди 950 представлен в виде спрея. Его наносят в 4 слоя, после каждого из которых нужно дать средству высохнуть;
• Используя металлическое ведро и водяную баню, добавьте в емкость пушечное сало, пластилин и Кордон. Количество выбирайте исходя из размеров обрабатываемой площади;
• За счет нагрева все компоненты постепенно смешаются и станут однородной массой характерного черного цвета;
• Используя кисти, обработайте полученным самодельным антикором все поврежденные участки и зоны кузова, которые нужно защитить от коррозии;
• Высыхает средство примерно 2-3 часа. Но тут уже зависит от температуры воздуха, уровня влажности и прочих условий.

На этом обработка завершена. Можете возвращать на место все те детали, которые вы ранее демонтировали.

Если вы еще на этапе подготовки тщательно прошлись по ржавчине, удалили ее следы и обработали веществами, препятствующими дальнейшему распространению, то используемый антикор должен гарантировать эффективную службу в течение минимум 2-3 лет. Далее процедуру рекомендуется повторить.

Настоятельно не советую ждать, пока коррозия даст о себе знать. Самая лучшая антикоррозийная защита заключается в профилактике появления. Не полагайтесь на заводской антикор, поскольку он обычно не служит дольше гарантийного срока на машину.

Если есть финансовая возможность, обработайте кузов внутри и снаружи наиболее эффективными средствами. Причем лучше обратиться за профессиональной помощью. Хотя работу можно сделать своими руками, далеко не всегда результат оправдывает возложенные надежды. Но каждый решает сам.

Спасибо всем за внимание! Обязательно поделитесь с нами собственным опытом антикоррозийной обработки и интересными рецептами приготовления средств в домашних условиях.

Подписывайтесь, оставляйте комментарии, задавайте вопросы!

Можно ли сделать антикоррозийный состав своими руками?

В антикоррозийной обработке нуждаются все металлы, в особенности те металлические конструкции, которые подвергаются постоянным воздействиям со стороны окружающей среды – эксплуатируются под дождем, снегом, градом. Тяжелее всего приходится тем, что несут еще и механические повреждения, например, автомобили. А некоторые работают в условиях агрессивной промышленной атмосферы и вынуждены страдать от контакта с химикатами, щелочами, солями или нефтепродуктами, как промышленное оборудование. 

Если металлы постоянно нуждаются в усиленной защите от влаги, физического воздействия и химикатов, то стоит позаботиться о мощном, эффективном и долговечном антикоррозийном барьере.

Некоторые в погоне за экономией пытаются создать антикоррозийный состав самостоятельно в домашних условиях. Особенно этим отличаются автолюбители. В этой статье мы расскажем вам – можно ли сделать антикор самому, есть ли у такого состава преимущества или лучше приобрести готовое средство.
 

Антикор своими руками в домашних условиях

В целях экономии можно изготовить антикор своими руками, а можно приобрести готовый в автосервисе. Приготовленное в домашних условиях средство будет  эффективным, по заверениям автовладельцев, но его приготовление занимает немало времени. А при работе с таким антикором следует придерживаться правил техники безопасности и инструкции по обработке металла от коррозии.

Антикоррозийный состав для автомобиля изготавливается из различных агрессивных химических компонентов, которые могут повредить окраску. Поэтому для нанесения, например на днище, вам следует хорошо изолировать остальные поверхности машины. При приготовлении состава нужно четко следовать инструкции и строго подбирать рекомендуемые компоненты таким образом, чтобы они безопасно и качественно устраняли налет ржавчины, не повредив остальное покрытие.
 

Что выбрать для создания антикора на автомобиль?

 В качестве антикоррозийных компонентов обычно применяют битум и воск. Такая основа идеально сочетается с цинком, бронзой, различными типами замедлителей ржавчины. Существуют антикоры на основе парафина и полимеров с добавлением каучука, эбонита, силикона и даже пластика. Вы вряд ли сможете найти все эти компоненты в магазине и смешать их в нужных условиях, чтобы они действительно превратились в эффективное средство. Антикор с таким составом можно купить только в готовом виде в магазине.

Один из распространенных рецептов изготовления антикора и его нанесения в домашних условиях предлагает следующее.
 

Один из вариантов домашней антикоррозийной обработки автомобиля

1. Снять с автомобиля колеса и арочные пластиковые детали.
2. Область под колесами обработать обезжиривателем и шумоизоляционным составом в 3-4 слоя с межслойным интервалом, после чего дождаться полного высыхания.
3. В отдельной таре смешать пушечное сало, обычный пластилин и средство для автомобилей «Кордон».

   Полученную смесь рекомендуется подогреть на водяной бане, а как только состав почернеет – снять с огня.

4. Полученная смесь наносится прямо горячей при помощи кисти на днище автомобиля, очень толстым слоем.
5. Кроме этого, рекомендуется все же обработать все винты снятых деталей готовым средством – антикором в спрее Мовиль.
6. Ставить все на место разрешается уже после 3 часов сушки.

На другом автомобильном форуме предлагается наносить на автомобиль следующий рецепт:

• «Кордон» – вибропоглощающая масса, необходимая для обработки авто от ржавчины.
• «Body-950» – 400 мл шумоизоляционного раствора вполне достаточно.
• Антикор «Мовиль-НН» – 2,7 л.
• Обезжириватель (ацетон или Уайт-спирит).
• Сало пушечное коричневого цвета.
• Любое защитное средство, устойчивое к механическим повреждениям.
• Клей-герметик или любой аналогичный материал для заполнения трещин в металлических конструкциях.
• Пластилин – 2 упаковки.

Подобные составы рекомендуются автолюбителями и называются «правильными». Иногда в них присутствуют еще компоненты, например – специальные средства, применяемые для заделывания дыр в металлических поверхностях. Но, в основном составе обычно присутствует «Body-950», «Кордон» и «Мовиль» — заметьте, все это специальные антикоррозийные средства для автомобиля, поэтому не такой уже состав и приготовленный в «домашних условиях».

Также умельцы обещают, что все необходимое обойдется вам в сумму не более одной тысячи рублей. Мовиль данной фасовки сегодня стоит около 400 рублей, Body-950 – около 370 рублей, Кордон так же около 300-400. Вот одна тысяча и закончилась, а ингредиенты еще нет. К тому же, в стоимости совершенно не учтены инструменты для нанесения, емкости и время, потраченное на поиски, покупку всех ингредиентов так же приготовление. А вам понадобятся кисти, отвертки, домкрат, воронка, разные наборы ключей и хорошие перчатки для рук. 

При этом сообщается, что кузовной ремонт обойдется вам гораздо дороже, поэтому экономить не стоит. Да, кузовной ремонт действительно будет стоить дороже, а вот качественное антикоррозийное средство, которое не нужно готовить, сильно вас не разорит. К тому же не всем под силу приготовить и нанести непрофессиональный состав своими руками. В отличии от этого, профессиональное средство создано таким образом, что его просто наносить даже не профессионалу.

Кстати, стоит отметить, что подобные составы, приготовленные кустарным способом, не являются проверенными тысячами автолюбителей и поэтому не несут никакой гарантии. Но, даже те автолюбители, которые рекомендуют создание «домашней» антикоррозийной защиты, отмечают, что прослужит она буквально 2-3 месяца. И если вы нанесете средство перед зимним сезоном, то весной вам придется заново повторить всю процедуру.
 

Готовый антикоррозийный состав для металлов, в том числе автомобиля

Если раньше в стране был дефицит, и хорошего антикоррозийного средства было не достать, то сегодня вы можете приобрести качественный антикоррозийный состав практически в любом магазине. Антикоррозийный состав для металлических поверхностей может быть не просто краской, а полноценным составом для холодного цинкования. А цинкование, как известно, признано самым эффективным, надежным и долговечным методом борьбы с коррозией.

Состав для холодного цинкования обладает сразу двумя методами защиты от коррозии – барьерным и катодным.

Барьерный метод, также называемый пассивным, заключается в том, что цинковое покрытие создает защитный слой (барьер), не давая коррозии проникнуть к защищаемому металлу, пока цинковое покрытие полностью не разрушится.​

Катодный метод, также имеющий названия: активный, электрохимический, протекторный, заключается в следующем. Цинк в сочетании с железом образует с ним связь, в которой железо — менее активный металл, а цинк — более активный. При контакте с влагой и кислородом, цинк вступает в реакцию первым, жертвует свои электроны на борьбу с коррозией, а железо — принимает электроны и остается практически нетронутым ржавчиной. Защитный процесс продолжается до полного истощения слоя цинка.1 слоя в 40-60 мкм хватает на 10-25 лет.

Двойная защита является более надежной и долговечной, так как только барьерного метода не всегда оказывается достаточно.  

Преимущества готовых антикоррозийных составов

Готовые антикоррозийные средства, если это составы для холодного цинкования, обладают сразу многими преимуществами:

• Сразу готовы к применению.
• Не требуют длительной подготовки поверхности.
• Сочетают в себе множество средств: грунт, антикоррозийное покрытие, краску, преобразователь ржавчины.
• Можно наносить при температуре от -30оС до +50оС.
• Не требует профессиональных навыков при нанесении.
• Поврежденная поверхность легко восстанавливается, не нужно обновлять все покрытие. При этом поврежденный участок все равно не ржавеет, благодаря катодной защите.

Кроме общих очевидных преимуществ, каждый состав имеет свои индивидуальные плюсы. Например, Барьер-цинк:

• Обладает удобной фасовкой под разные нужды — 1.7 кг; 5 кг,10 кг, 38 кг; Барьер-спрей 520 мл.
• Низкая стоимость защиты – от 230 рублей за 1 кг.
• Является одновременно грунтом, преобразователем ржавчины и антикоррозийным покрытием.
• Совместим с акриловыми, хлоркаучуковыми, алкидными и другими эмалями — для придания нужного цвета подойдёт почти любая эмаль.
• Долго держится – не нужно каждый год обновлять покрытие.
• Подходит обычный растворитель сольвент, который продаётся на каждом рынке.
• Быстро сохнет — 20 минут, что упрощает процесс покраски.
• Является составом для холодного цинкования – самой надежной и долговечной защиты от коррозии.
• Экономично расходуется – 1 кг состава можно покрыть около 4м2.   

Антикоррозийные составы в спреях

Если вам нужно защитить от коррозии небольшой участок или деталь, отремонтировать часть покрытия или обновить слой – то вы можете приобрести антикоррозийное покрытие в аэрозольном баллончике. Антикоррозийные спреи, в свою очередь обладают еще некоторыми преимуществами, которыми не могут похвастаться самодельные составы.

Преимущества антикоррозийных спреев

• Равномерное покрывают любую поверхность, даже сложной формы.
• Способны проникать в труднодоступные места.
• Экономно расходуются – потери краски минимальны.
• Легко наносить – просто потрясти и распылять.
• Идеальны для покрытия маленького участка или небольшой детали – нет нужды покупать большую банку.
• Легко отремонтируют поврежденный участок.
• Не нужно дополнительных инструментов – все, что нужно для нанесения уже у вас в руках.
• Стоимость ниже, по сравнению с другими видами фасовки.
• Хорошая адгезия (1 балл).
• Отличная покрывная способность – быстрее покрасить большую площадь.
• Очень долгий, иногда неограниченный срок хранения – если вы купили лишний баллончик, можно не переживать что он испортится.  

Выводы

Узнав обо всех преимуществах готовых антикоррозийных средств и составов, изготовленных самостоятельно, можно сделать выводы:

• «Домашние» средства не дадут вам никакой гарантии, в отличии от распространенных составов, проверенных тысячами профессионалов и тех, кто применял их впервые.
• Готовые составы давно доказали свою эффективность и долговечность, что доказано множеством проведенных тестов и исследований.
• Если бы готовые составы не работали так надежно, то их не было бы на прилавках и сайтах магазинов в таком количестве.

Остальные выводы вы можете сделать самостоятельно, а приобрести проверенные антикоррозийные составы вы можете, ознакомившись с каталогом.

Наши менеджеры помогут вам с выбором и покупкой.

Есть вопросы по выбору состава? Обращайтесь в представительство в вашем городе:

в Санкт-Петербурге: +7 (812) 603-41-53, +7 (921) 927-58-47 
в других городах: 8 (800) 707-53-17
e-mail: [email protected]

Сделать антикор своими руками. Обработка антикором автомобиля

Сделать антикор своими руками довольно просто. В этом нет ничего невозможного. Ниже представлена инструкция, как антикор самостоятельно. Вы узнаете как сделать антикор скрытых полостей, антикор днища. Обработка антикором занимает довольно много времени, для этого лучше выделить выходной день.

Подготовка автомобиля к антикоррозионной обработке. Инструкция от Dinitrol

1) Предварительный осмотр необходимый, чтобы сделать антикор своими руками

Все транспортные средства должны проверяться на наличие коррозии. Антикоррозионные материалы допустимо наносить на детали кузова, где есть небольшие очаги коррозии, но никак не на пластовую ржавчину или плотные отложения продуктов коррозии толщиной в несколько миллиметров.

Обратить внимание на особо чувствительные места:

1. вокруг отверстий для фар;
2. опоры дверей;
3. выступы дверей;
4. карманы дверей;
5. вокруг топливного бака;
6. отгибка нижней части арок колес;
7. порожки дверей;
8. крылья;
9. багажное отделение;
10. капот и отсек двигателя;
11. детали подвески.

Также, уделить должное внимание на узкие щелевые места, углы, стыки, сварные швы, места механического крепежа деталей, детали закрытые уплотнителями или молдингами. При наличии значительных отложений ржавчины её необходимо удалить механическим способом, соответственно, после чего сделать вывод какие составы задействовать для работы или рекомендовать клиенту, прежде чем провести работу по защите ТС от коррозии, посетить кузовной ремонт. Наилучшее решение — не принимать на обработку ТС в критическом состоянии.

Тот факт, что автомобиль является новым, только что из автосалона или с минимальным пробегом еще не гарантирует отсутствие коррозии. Коррозионный процесс зачастую зависит как от времени и условий хранения, так и от пробега, поскольку механические повреждения при эксплуатации приводят защитные покрытия в негодность.

1. Поверхность, которую необходимо обработать, может быть в различном состоянии:
2. покрытой грязной водой и солью;
3. загрязненная твердыми частицами и маслянистыми пятнами;
4. с заводским ПВХ покрытием или транспортировочной мастикой;
5. после кузовного ремонта;
6. пораженная очагами ржавчины.

Для обеспечения доступа к некоторым участкам кузова бывает необходимо демонтировать некоторые элементы отделки и заглушки технологических отверстий.

Кроме того, иногда это делается, чтобы избежать повреждения или загрязнения деталей интерьера (например ковриков, обивки багажника)
Следует придерживаться одного правила: если Вы не можете обработать участок, за съемной деталью, при помощи специального распылительного инструмента — демонтируйте её. Подкрылки и брызговики необходимо демонтировать, т.к. под прилегающими к колесным аркам поверхностями скапливается грязь и влага.

Колёса тоже необходимо снять, т.к. они затрудняют доступ для очистки к сложным по конструкции поверхностям арок, а в дальнейшем затруднят нанесение равномерного слоя антикоррозионного состава. Сделать антикор своими руками просто, если вы имеете представление об устройстве автомобиля.

4) Мойка автомобиля (Транспортного средства)

Чистота поверхности играет важную роль в антикоррозионной обработке. Для различных ТС требуется мойка в зависимости от их состояния. Например, новые автомобили, как правило, достаточно помыть холодной водой под давлением. Автомобили с пробегом требуют мойки горячей водой (примерно 70 градусов по цельсию) под давлением.

Однако, иногда и новые автомобили имеют замасленное или загрязненное днище и арки колес. В этом случае также необходима тщательная мойка горячей водой под давлением.

Мойка днища (необходимая, чтобы сделать антикор днища) должна выполняться на подъёмнике, в случае, когда нет подъемника, допустимо использовать эстакаду или подкатные подъемные механизмы, которые могли бы обеспечить хороший подход к днищу и аркам ТС. Если вы решили делать антикор самостоятельно, заранее подумайте о месте.

5) Сушка

Каждый автомобиль необходимо высушить перед нанесением антикоррозионных материалов. После мойки аппаратом высокого давления автомобиль сохнет неравномерно, вода может оставаться в полостях, в то время как днище будет уже сухим. Материалы для скрытых полостей допускается наносить на влажные поверхности, но не на «лужи» воды.

Сушка поверхности при помощи воздушного пистолета не рекомендуется. Сушка должна производиться вместе с интенсивным движением воздуха или при помощи естественной вентиляции на улице в теплую погоду, если вы собираетесь сделать антикор своими руками не имея специализированного помещения.

Если при испарении вещества, с поверхности жидкости испарившиеся молекулы не удаляются, наступает момент, когда количество молекул, перешедших из жидкого состояния в газообразное, равно количеству молекул, совершающих обратный переход из газа в жидкость. Говорят, что наступил момент насыщения и при этих условиях дальнейшего испарения не происходит.

Момент наступления насыщения зависит от нескольких факторов, например, от типа жидкости, температуры и т.п. В случае с водой и уайт-спиритом это время очень коротко (порядка нескольких миллисекунд).

Когда наступает момент насыщения, испарения не происходит и жидкость остается там, где была. Единственный способ опять вызвать испарение — удалить испарившиеся молекулы от поверхности жидкости. Легче всего это сделать, обеспечив движение сухого воздуха вдоль поверхности.

Увеличение температуры воздуха приводит к увеличению количества молекул, переходящих из жидкости в газ, но момент насыщения все равно наступит, если испарившиеся молекулы не будут удаляться от поверхности. В момент насыщения при повышенной температуре число молекул, переходящих из жидкого состояния в газообразное и обратно будет по-прежнему равным, но их общее количество будет тем больше, чем выше температура.

Таким образом, повышение температуры и интенсивный обдув поверхности сухим воздухом увеличивают эффективность сушки.

ЗАМЕЧАНИЕ:

Хотя составы для защиты скрытых полостей обладают способностью к влаговытеснению, они не могут вытеснить большой объем воды.

Практически все производители в той или иной мере применяют антикоррозионную обработку. Если предположить, что заводская обработка всегда соответствует высоким стандартам, покрытия не имеют дефектов, защищены все критические участки, то можно смело отказаться от всякой дополнительной обработки, по крайней мере в начальный период эксплуатации автомобиля.

Однако опыт, подтвержденный независимыми исследованиями, говорит о том, что почти каждая обработка имеет дефекты. Чаще всего встречаются следующие проблемы:

Антикор днища:

A. Участки, закрытые маскирующей лентой. Это такие участки, как детали крепления подвески, тормозной системы и т.п. В некоторых случаях маскирующая лента так и остается на кузове, в других она удаляется, оставляя голые участки.

B. Участки, пропущенные при обработке. Например, фланцы колесных арок почти никогда не обрабатываются, хотя это излюбленный объект для коррозии. На заводе в основном хорошо обработаны легко доступные участки — такие, как средняя часть днища, в то время как коррозия прежде всего поражает днище по периметру.

C. Неравномерность покрытия. На некоторых участках есть лишь следы покрытия, на других же слой в несколько раз толще необходимого.

D. Благодаря особенностям технологии — например, высокотемпературной сушке кузова — на покрытии днища образуются вздутия (пузыри), некоторые из которых диаметром от 1 до 10 см. Кроме того, имеется множество более мелких пузырьков, появляющихся при проникновении в покрытие воздуха в процессе сушки.

E. Большинство производителей используют для защиты днища системы на основе ПВХ-пластизолей. Покрытия на основе ПВХ имеют тенденцию к растрескиванию при резких перепадах температуры.

Обработка антикором скрытых полостей:

A. Пропущенные участки — тогда как защищать следует области, наиболее подверженные коррозии, в большинстве случаев именно такие области остаются необработанными.

B. Неравномерная толщина покрытия

C. Закрытые участки — вследствие применения несоответствующего распылительного инструмента некоторые участки в полостях кузова оказываются затененными внутренними элементами (например, ребрами жёсткости и усилителями). Состав не попадает на эти участки и они остаются незащищенными.

D. Провести полную качественную антикоррозионную обработку ТС на стадии производства не представляется возможным, поскольку это длительный и дорогостоящий процесс.

Дополнительная защита антикоррозионная днища и кузова:

В связи с коррозией нарушается прочность рам и кузовных деталей ТС в местах сварных швов и механических креплений. Согласно данным IIHS (Американский страховой институт дорожной безопасности) – результаты краш-тестов автомобилей не прошедших антикоррозийную обработку через 3-5 лет снижаются вдвое.

Клиент приезжает на дополнительную антикоррозионную обработку для того, чтобы застраховать свой автомобиль от возможных проблем с коррозией. И это именно то, что мы должны ему предложить — обнаружить и устранить потенциальные угрозы с помощью грамотной и профессиональной обработки.
Исходя из этого, первой операцией антикоррозионной обработки должен быть тщательный осмотр состояния кузова. При этом следует обратить внимание на следующие моменты:

1. Удалять заводское покрытие не требуется.
2. При наличии маскирующей бумаги, её нужно удалить.
3. При наличии отслоений покрытия удалить отслоившиеся участки с помощью острого инструмента, без повреждения покрытия с хорошей адгезией.
4. При наличии очагов рыхлой ржавчины, её необходимо удалить с помощью металлической щётки.

Обработка антикором. Критерии качества:

Как известно, все защитные покрытия имеют свою критическую толщину, ниже которой уменьшаются долгосрочные защитные свойства. Физические характеристики материалов и оборудование должны обеспечивать нанесение покрытия необходимой толщины.

Сложность конструкции кузова с обилием скрытых полостей требует от антикоррозионных материалов обладания такими специальными свойствами, как проникающая способность и влаговытеснение.
Итак, защитные свойства покрытия обеспечиваются нанесением пленки слоем не менее критической толщины.

Проникающая способность обеспечивается проникновением материала в микрозазоры на эффективную глубину и высоту в необходимом количестве. Влаговытесняющая способность обеспечивается распределением пленки на всю площадь влажной поверхности.

Все полости обрабатываются снаружи через небольшие технологические отверстия с помощью распылительных насадок при отсутствии возможности визуального контроля. Следовательно, используемые оборудование и оснастка должны гарантировать нанесение антикоррозионных составов в пределах нормы толщины пленки и в должном объеме. Хорошее владение техникой распыления в сочетании со знанием структуры скрытых полостей кузова является обязательным требованием к специалисту по антикоррозионной обработке, обратите внимание на этот момент, если решите делать антикор самостоятельно.

Сделать антикор своими руками. Особенности материалов:

Профессиональные антикоррозионные составы должны обладать хорошей тиксотропностью (способностью удерживаться в горизонтальном положении), т.е. после нанесения покрытия на поверхность, толщина пленки не должна уменьшаться ниже критического уровня вследствие стекания, каплепадения под воздействием температуры или вибрации.

Говорить о том, что материал не должен менять свои начальные свойства с течением времени — заблуждение. По законам физики и химии это невозможно, изменения неизбежно происходят. Лучшие материалы тем и отличаются, что их защитные свойства меняются медленно и равномерно. Таким образом, необходимо периодическое обновление защитного покрытия, дополнительная обработка антикором.

Кузов автомобиля имеет скрытые полости различной конфигурации и размера, расположенные в различных местах. Соответственно, в этих полостях различный микроклимат — влажность, температура, концентрация электролита. Некоторые участки кузова благодаря своему агрессивному микроклимату более подвержены коррозии. Такие участки называются критическими. Примерами таких участков служат полости с обилием микрозазоров и сварных швов. Чем ниже они расположены и чем ближе к моторному отсеку, тем выше скорость протекания коррозии.

Это происходит по следующим причинам:

1.  в микрозазорах электролит держится дольше, чем на открытых участках;
2.  на нижнюю часть кузова постоянно попадает вода с дороги;
3.  участки вблизи моторного отсека подвергаются нагреванию.

Другим примером являются коробчатые сечения, сконструированные без учета требований по коррозионной стойкости. Такие сечения задерживают воду и надолго подвергаются воздействию высокой влажности, а в зимний период подвергаются силам увеличивающейся в объеме замерзающей воды.

Таким образом, эффективная защита обеспечивается особым вниманием к критическим участкам.
Одного наличия антикоррозионного материала в скрытых полостях недостаточно для высокой оценки обработки ТС. Для того, чтобы оценить качество обработки, необходимо убедиться, что материал присутствует в критических зонах, а толщина пленки и объем состава обеспечит надежную защиту на максимально длительный период эксплуатации.

НАИБОЛЕЕ ПОДВЕРЖЕННЫЕ КОРРОЗИИ УЧАСТКИ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ

1. Задняя верхняя часть моторного отсека.
2. Область соединения крыльев с кузовом и участки вокруг фар. Сюда входят полости, и прилегающие участки внутренней части колёсных арок вместе с фланцами, швами и соединениями, выходящими в моторный отсек.
3. Капот — полости усилителей, область по периметру капота.
4. Двери — нижняя половина двери, кромки, усилители и ребра жёсткости, крепления петель.
5. Колесные арки — швы, задняя часть арки до половины радиуса, кромки крыльев.
6. Сварные швы в углах кузова.
7. Коробчатые сечения за задним бампером.
8. Крепления подвески, лонжероны, поперечины, области вокруг опор стоек амортизаторов.
9. Полости в порогах коррозируют очень интенсивно, соответственно требуют особого внимания при антикоррозионной обработке ТС.

Схема обработки, чтобы сделать антикор своими руками